Mazda MX-3 Forum

Okay, dann muss ich das vielleicht nochmal probieren. Hab jetzt seit zwei Tagen wieder alles abgeklemmt und nicht ein einziges Mal einen gewischt gekriegt.
Werd ich mal sehen wo ich mein ZV-Kästchen anklemme. Sonst kommt'*s auch irgendwo nach hinten und ich setz' noch 'nen Verteilerblock dazwischen irgendwo auf dem Weg zum Verstärker.....

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Before time began, there was...... the cube.

Ich hab kabelschue aus der Firma genommen und es VDE gerecht befestigt.
Ich meine das sind 4 oder 6 mm²

Ich habe drei Endstufen im MX verbaut und habe keine weitere/stärkere Masseleitung von der Batterie an die Karosserie gelegt. Da sind auch keine Probleme, ich bekomme keinen Schlag wenn ich die Karosserie anfasse.

Ich kann mir nicht vorstellen das es von der Masse der Batterie kommt, eher von der Anlagenverkabelung.

naja normal macht man das so...
maddin was hasten du für endstufen im kofferraum die mit 4-6qm kabel angeschlossen werden?...das reicht ja grad mal für hute lautsprecher ...übertrieben gesehen^^
ich hab bei mir 30qm liegen...

@siggi . . . wieviel Watt hast du denn?

Für ein normalen Verstärker reichen 4-6 mm² vollkommen aus . . .

Hab bei mir auch so ein dickes pink Kabel für ein kleiner Sub vom Vorbesitzer . . . manchmal verstehe ich die Leute nicht.

@Edit: Spawn für einen 500Watt 15A Verstärker brauch ich doch keine 25mm² . . . .

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aha,ich habe für einen amp 70mm² liegen
rechnet euch es aus wieviel strom der amp zieht und wie stark die kabel sein müssen und die sicherung!
aber ich würde unter 25mm² nicht anfangen nen amp zu verkabeln,das sind ja klingeldrähte 4-6mm²
entweder habt ihr nen fehler in der verkabelung oder der amp nen schuss,den masse wird nicht schuld für den strom auf der karosse sein!
evtl kann auch das cinchkabel schuld sein!
und wie siggi sagte sollte man als erstes den gleichen querschnitt für plus wie für minus nehmen,zu minus den kürzesten weg an die karosse,alles andere frisst leistung und das was man an masse vom amp zur karosse legt auch von karosse zu batterie! da sind klar massekabel dran,aber die sind halt nur für die bordverbraucher ab werk berechnet,also nen nadelöhr für ne gute amp versorgung!
Dir bringt der beste amp nix wenn die verkabelung schrott ist!
und fangt ja net mit media markt kabeln an!
ne gute verkabelung kostet und ist ihr geld wert!

zur radioverkabelung,dort is extra nen masseanschluss mitm kabelschuh,den sollte man auch nutzen!
zumal man auch ohne radio ne stromversorgung dort am kabelbaum hat!

Ihr Nasen... Rechnet selber... wie hoch darf denn die maximale Verlustleistung über die Versorgungsleitung sein?

Am besten so gering wie möglich! Je höher die Ströme, desto grösser die Verluste.

Da wir die Spannung nicht über 14,4V erhöhen können, bleibt einem nur die Berechnung des Leiterwiderstandes.

Wir nehmen mal folgendes Beispiel:

maximal fließender Strom (I) = 15 A
Versorgungsspannung (U) = 14,4 V

Leiterlänge (l) = 5 m
Leitermaterial: Kupfer
Leitwert Kupfer (Gamma) = 56
Leiterquerschnitt (A) = 25 mm²
Leiterwiderstand (R) = ?

Formel:

?=l/(R*A)

Umstellung

R=l/(Gamma*A) =

R=5/(56*25)

R=0,00357 Ohm

Jetzt berechnen wir den maximalen Spannungsabfall (U) über die Versorgungsleitung.

U=R*I

U=0,00357*15

U=0,05355 V

Die maximale Verlustleistung (P)

P=U*I

oder

P=I²*R

P=15²*0,00357

P=0,8 W

Also ist der Leitungsquerschnitt durchaus geeignet, doch für so niedrige ströme ein wenig groß gewählt.
Bei 10 mm² würde die max. Verlustleistung gerade einmal ca. 2 W und bei 16 mm² ca. 1,3 betragen.

Da kann jeder selbst entscheiden, aber hier ist selbst die 10 mm² Variante noch vertretbar.

PS: Die Forensoftware kann nichts mit dem griechischen Alphabet anfangen... ärgerlich.

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Komm mit auf die dunkle Seite... wir haben Steaks!

Seh ich genauso.
Ich hab 'nen 800W 4-Kanal-Amp hinten drin und der ist nie voll ausgelastet weil ich dann ja nicht mehr im Auto sitzen könnte. Und das macht wenig Sinn.....
Also ich denke 10mm² sind doch wirklich genug.
Man kann's auch übertreiben....

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Im allgemein achte ich schon bei elektrische Installationen auf dem Querschnitt auf,aber beim Verstärker mach ich mir da nicht soviele Sorgen . . . klar,Kabel muss dick sein,aber solange es BUM BUM macht und dat Kabel nicht warm wird,ist alles im grünen Bereich.Natürlich beim normalen Verstärker . . .

. . . ihr mit eure Muschi-Formel . . .

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was ich hier noch net ganz verstehe ist... wie schließe ich ein 70mm² Kabel an einen Verstärker an? Was habt Ihr da für Klemmen??

naja mit kaugummi und tütteldraht

natürlich net,es gibt extra kabelschuhe dafür,bekommt man in jedem guten car hifi shop


und rechnet mal wieviel verluste ihr bei nem 10mm² kabel und nem 70mm² kabel habt und wieviel das an leistungseinbußen sind!
ich hab meinen amp auch net voll auf,aber wenn ich will kann ich und zudem bleibt platz für mehr(es ist wie 700ps zu haben,man braucht meist nur 100ps,aber wenn man mag fliegt die kuh)

@Spawn: wie viel leistung hast du denn, dass du so nen großen querschnitt brauchst ?
ich hab mir letztens n 18 mm² kabel ( + wie - ) und der typ von meinem carhifi laden hat gemeint, dass das locker für 3000 watt reichen würde.

ps: den stromschlag bekomm ich auch jedes mal

Ist doch flex, machste kabelschu rauf und dann schraubste das so an, bissle sille und hällt
Ich hab nen 1,2k watt amp und die Stromschläge kamen unregelmässig

Erst einmal Leute... ich lese hier immer sehr wirre Leistungsangaben.

Nehmen wir an, dass ihr alle von Klasse-D-Verstärkern redet.
Was Klasse-D-Verstärker von anderen Verstärkern der Klasse A, B und AB unterscheidet ist der ausgezeichnete Wirkungsgrad.

Theoretisch ist ein Klasse-D-Verstärker absolut Verlustfrei und hat daher einen Wirkungsgrad von 1,0 (ETA), dies entspricht 100%.

Dies würde bedeuten:

Ein Vertärker dessen Leistungsaufnahme 100W beträgt, würde auch tatsächlich bis zu 100W nutzbare Leistung abgeben.

Da es in der Realität keine idealen Transistoren gibt, beträgt der Wirkungsgrad < 1,0 (ETA)

MOSFET Transistoren haben i.d.R. einen Wirkungsgrad von 90%, was dazu führt, das die Endstufen selbst bestenfalls einen Wirkungsgrad von 0,9 (ETA) besitzen.

Dummerweise wird so ein Car-Hifi-Verstärker lediglich mit bis zu 14,4V gespeist. Um die internen Leiterbahnen auf der Hauptplatine des Verstärkers nicht übermässig groß zu gestalten werden meistens DC-DC-Wandler und/oder Schaltnetzteile eingesetzt. Diese haben je nach Ausführung und Leistungsangaben einen Wirkungsgrad zwischen 70 und 90%.
Dies muss dazu berücksichtigt werden.

Im Idealfall hat der Klasse-D-Verstärker somit einen Gesamtwirkungsgrad von ca. 0,81 (90% von 90% = 81%)

Doch wenn ich 1,2kW lese, dann würde das bedeuten, dass bei angegebenen 14,4V eine Stromaufnahme von 83,3 A bestünde, dass wäre bei ETA 1,0.
Bei ETA 0,81 würde das 102,9 A betragen.

Angenommen die Absicherung des Verstärkers würde gerade einmal die Hälfte betragen (also 50A), dann kann die Leistungsangabe des Verstärkers, vorne und hinten nicht stimmen.

Da gibt es auch nichts zu rütteln und zu diskutieren.
Das ist nun mal die Physik und die kann man nicht durch Versprechungen umgehen.

Zurück zur Leitungsquerschnittsberechnung!

Wir nehmen an, dass unser Beispielverstärker tatsächlich eine reine Sinusleitung von 1200W hat.

Wenden wir die Formeln an

R=l/(Gamma*A)

und

P=I²*R

Und da sind wir schnell bei einem 5 Meter langen Kupferkabel mit 50mm² Querschnitt bei einem Verlust von fast 19 Watt!!!

Alleine über das Versorgungskabel... das ist schlecht und ist absolut indiskutabel.

Also merken!

Nicht an den tollen Leistungsangaben der Audioverstärker orientieren, sondern an deren Stromaufnahme... ein Blick auf die Sicherung genügt... mehr als der abgesicherte strom wird nicht fließen, andernfalls löst die Sicherung aus.

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es kommt auch immr drauf an was für ne sicherung,was für ne autobatterie usw alles dazwischen hängt von der lima aufm weg zum amp
ich hatte irgendwo mal ne auflistung was wiviel widerstand hat,also kabel,batterie,etc,weiß aber leider net mehr wo sie ist

ich hab keine ahnung was ich an leistung habe(is mir auch wurscht),zumindest hängt ne recht große mono alpinstufe des älteren jahrgangs vorm sub und ne kleine alpine auch älteren jahrgangs vor dem frontsystem!
Ich habe das 70mm² nur weils genauso teuer wie das 30mm² war und man nie weiß was mann noch so dranhängen will

Ich möchte eben anmerken, dass ich mitt Wattzahlen sowieso mal so rein gar nichts verbinden kann.
Also mein Rotel-Receiver, den ich zuhause betreibe, und der seinerzeit einiges an Geld gekostet hat, hat 40 Watt pro Kanal. Mein Yamaha-Heimkino-Receiver hat 100 Watt pro Kanal.
Der Rotel bläst knallhart und furztrocken meine Nachbarn aus dem Bett, der Yamaha vermag das nicht. Der Rotel ist bei unzumutbar hohen Lautstärken laststabil bis zum Erbrechen, verzerrt nicht und wird bei gefühlten 120 Dezibel handwarm. Der Yamaha wird bei wesentlich geringerem Pegel unangenehm warm, verzerrt ohrenfeindlich und ist sichtlich am Rande seiner Kräfte.
Wattzahlen bedeuten meiner Meinung nach rein gar nichts.
Überall finden sich maue Verstärker für kleines Geld, die angebliche Musikleistungen von tausend Watt oder wasweißich haben sollen.
Wenn, wie bei Rotel zweifelsohne der Fall, die Elektronik sehr sehr hochwertig ist, dann reichen 2x40 Watt also für erdbebenartige Zustände völlig aus.....

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